Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Строительство любого объекта начинается с нулевого цикла, то есть, с возведения фундамента. И здесь важно выбрать правильное основание для конкретной постройки, чтобы здание простояло как можно дольше без перекосов и деформаций. При строительстве бани, какой бы она ни была легкой, чаще всего выбирают монолитное основание. Дело в том, что монолитный ленточный фундамент под баню позволяет не допустить появления трещин в стенах строения, что важно для сохранения особого микроклимата в парной и других помещениях.

Выбор фундамента и подготовительные работы

Конструктивно такое основание представляет собой сплошную кирпичную или бетонную ленту глубиной ниже уровня грунтовых вод на участке, и высотой ≥ 20 см над почвой. Чем обусловлен выбор ленточной основы:

1. Если в цокольном помещении будет монтироваться техническое оборудование и приборы (насосы, места хранения инструментов и приспособлений, банные принадлежности);
2. Если баня крупногабаритная и тяжелая (из кирпича или бетона);
3. Если грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности грунта.

Основное достоинство, которым обладает лента – равномерное распределение весовой нагрузки от строения по всему периметру с отдачей ее в грунт. Таким образом, каким бы неравномерным был вес стен бани, ленточный фундамент под баню своими руками не позволит появиться разнонаправленным переменным нагрузкам на протяжении всего основания. Цоколь ленты защищает ее от атмосферных воздействий, а также выполняет роль стен цокольного этажа, и это – еще одно преимущество ленточного монолитного основания. То есть, при наличии достаточно мощного ленточного основания в бане можно организовать полуподвальное помещение для отдыха.

Баня из ФБС блоков, плит или кирпича обязательно требует наличия прочного монолитного ленточного или ленточно-столбчатого фундамента с армированием. Но это не значит, что деревянные бани нельзя или не рекомендуется ставить на бетонную ленту. Скорее наоборот – такое решение приветствуется в силу своей абсолютной надежности и долговечности, и имеет преимущество в том, что сделать ленточный фундамент можно мелкозаглубленным, а значит, более дешевым. Для более точного выбора типа фундамента проводятся расчеты, основанные на свойствах грунта, характеристиках строения и особенностях стройматериалов.

Для заливки бетонной ленты своими руками с одновременной прокладкой необходимых коммуникаций или закладкой технологических отверстий под них понадобятся:

1. Шанцевый инструмент (лопаты, кирка, лом);
2. Деревянные колья или железные прутья для разметки участка, шнур, рулетка, уровень;
3. Материалы для строительства опалубки (доски, фанера, шифер, листы железа или профнастил – на выбор);
4. Арматурные прутья и мягкая проволока для вязки арматурного каркаса;
5. Бетон, который можно заказать на заводе-производителе или приготовить самостоятельно. Если раствор будет готовиться на месте, то понадобится бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
6. Канализационные и вентиляционные трубы, электрокабель – все это должно закладываться в отверстия в ленте при ее заливке или после;
7. Гидроизоляционные материалы – мастика и рубероид.

Перед тем, как сделать ленту из кирпича или бетона, следует изучить участок на предмет сложности ландшафта и выбора типа канализации. Если баня будет работать на септик или выгребную яму, то от водозабора, искусственных или естественных водоемов, соседних участков канализация должна располагаться на расстоянии не менее 30 метров. При подключении банного слива к центральной канализации баню можно строить в любом месте.

Важно! Территория перед баней – место специфическое, и желательно, чтобы подходы к бане были скрыты от посторонних глаз. Поэтому следует сразу продумать возможность ограждения, высадки деревьев или высоких кустарников.

При сложном или уклонном рельефе участок необходимо разровнять, удалить деревья, пни и кустарники. Также желательно снять весь верхний слой дерна. Разметка под фундамент проводится, исходя их проекта бани, с отметками наружных и внутренних стен ленты и с учетом того, что фундамент должен быть шире стен бани на 15-20 см.

Разметка проводится вбиванием колышков по периметру фундамента и натягиванием строительного шнура или веревки. Размечается основание по наружным размерам ленты, а затем нужно будет отступить на 20 см больше ширины фундамента, и таким же образом отметить внутренние стенки основания. Точность разметки проще всего проверить замером диагоналей прямоугольника – если они равны, значит, залить ленточный фундамент под баню можно будет ровно и точно. Шнур следует натягивать на высоте цоколя или верхней части фундамента.

При рытье траншеи шнуры снимать нельзя, поэтому земляные работы нужно проводить аккуратно и точно. При таком подходе применение землеройной техники неприемлемо, но и работ будет не так много – для мелкозаглубленного фундамента заглубление может составлять до 50 см при ширине ленты 30-40 см. Не забывайте закладывать траншею и под несущие внутренние стены или перегородки. Точнее глубину траншеи можно определить по таблице ниже, где отражена зависимость заглубления от типа грунта на участке:

Далее сделанный ров утрамбовывается и выравнивается, после чего на дне обустраивается песчаная подушка. Толщина подстилающего слоя выбирается в зависимости от типа грунта и типа фундамента:

1. Для мелкозаглубленной основы ≤ 0,07 м;
2. Для глубокозаглубленного основания ≤ 0,15 м;
3. Для плавающего фундамента ≤ 0,40 м.

Песчаная подушка также трамбуется с увлажнением послойно, через 5-7 см. Продолжать заливку фундамента рекомендуется через 2-3 суток, после высыхания слоя песка.

Опалубка и армирование

Опалубка обустраивается традиционно – из любого подручного материала. Это может быть горбыль, толстая (12-16 мм) фанера, ДСП, OSB, шифер и другие листовые стройматериалы. Также съемную опалубку можно взять напрокат, чтобы упростить и ускорить процесс возведения основания. Если использовать свои щиты или листы, то при минимальной их гидроизоляции полиэтиленом или рубероидом детали опалубки можно будет использовать много раз.

Щиты из любого материала распираются кольями и распорками. Также можно их крепить непосредственно в грунт, пронизывая материал прутьями арматуры, но этот способ больше подходит для несъемной опалубки. Между собой палубы соединяются любым способом – гвоздями, саморезами, скобами или хомутами. Как в ленте, так и опалубке необходимо сразу предусмотреть технологические отверстия для инженерных коммуникаций. Их обустраивают при помощи отрезков пластиковых или стальных труб в нужных местах: это отверстия под канализацию, электропроводку, вентиляцию.

Арматурный каркас вяжется из толстых рифленых прутьев арматуры (Ø 12-16 мм продольные стержни и Ø 6-8 мм поперечные прутья). Прутья скрепляются между собой мягкой проволокой. Сварку использовать нежелательно, так как в местах больших нагрузок и деформаций грунта сварочный шов может лопнуть, что скажется на прочности и монолитности ленты.

Рекомендуемое расстояние между вертикальными и горизонтальными поперечными стержнями арматуры – 50 см. При большой ширине ленты (до 1,2 м) желательно количество длинных прутьев каркаса увеличить до трех. То же касается и высоты ленты – если заглубление фундамента больше 1 м, то количество продольных стержней по высоте увеличивается с шагом 30 см. Верхняя часть армопояса усиливается стальными хомутами П-образной формы или дополнительными прутьями арматуры. Также следует укрепить углы армокаркаса. Для этого под углом 45⁰ вяжется арматура от наружного к внутреннему углу каркаса.

Арматурный каркас должен отстоять от верха и низа ленты на 5-7 см, чтобы все прутья были утоплены в бетон. Для этого конструкцию устанавливают на подпорки из любого материала. Также каркас можно закрепить на месте, чтобы при заливке бетона он не сдвинулся с места.

Заливка бетонной ленты

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Для самостоятельного приготовления раствора используют такие пропорции стройматериалов:

1. Портландцемент M 400 – 1 ч;
2. Просеянный или речной песок – 3 ч;
3. Щебень или гравий – 4 ч.

Раствор заливается послойно, по 20-25 см, каждый слой штыкуется, чтобы выпустить воздух, и трамбуется. Готовую ленту на время затвердевания бетона необходимо закрыть полиэтиленом или рубероидом, первые 3-5 суток поливать водой, чтобы цемент затвердевал равномерно по всей глубине. Полный набор прочности бетона происходит через 28 суток, после чего можно начинать возводить стены бани, перед этим уложив на поверхность ленты слой рубероида в качестве гидроизоляции.