Фундамент для гаража из пеноблоков

Идеальный гараж должен быть не только прочным, но и теплым, а хорошую степень задержки тепла имеет легкий ячеистый бетон, поэтому и фундамент для гаража из пеноблоков будет немного отличаться своей конструкцией от фундаментов для тяжелых зданий и строений. Пенобетон хорошо впитывает влагу, и это его отрицательное свойство необходимо нивелировать обустройством гидроизоляции. Об этом и о других особенностях строительства фундамента для гаража из пеноблоков – в статье.

Особенности блоков из пенобетона

Перед выбором типа основания следует изучить свойства пенобетона как стройматериала. Это – легкий пористый материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками, но и со своими недостатками. Конструктивно изделия производятся по области применения: это наружные и внутренние стены зданий, перегородки, оконные или дверные проемы, перекрытия, арки, и т.д.

Преимущества блоков:

1. Высокий коэффициент сохранения тепла;
2. Небольшой вес (1 м³ весит ≤ 700 кг.);
3. Дешевизна производства и точность размеров при изготовлении;
4. Простота укладки монтажа позволяет вести строительство самостоятельно, что еще больше уменьшает затраты на строительство.

Недостатки:

1. Для выветривания влаги из гаража необходимо обустройство вентиляции;
2. Пеноблоки легко повреждаются механически, но это же свойство позволяет обрабатывать их ручным инструментом – ножовкой, стамеской, топором;
3. Группа горючести изделий согласно ГОСТ 11118-73 – Г1, что означает слабую горючесть, но пир высоких температурах пенобетон выделяет опасные для человека вещества, становясь непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Выбор фундамента

Небольшой вес ячеистого бетона позволяет сразу отбросить варианты мощных и глубокозаглубленных оснований. Основные решения для строительства фундамента под гараж из пеноблоков своими руками – это:

1. Ленточный свайный фундамент, столбы которого обвязываются бетонным ростверком;
2. МЗЛФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент с армирующим каркасом;
3. Плитное монолитное основание, которое может служить основой чернового пола.

Но одних данных о типах фундаментов мало – необходимо провести расчеты основных параметров выбранного основания:

1. Рассчитать массу всего строения;
2. Узнать снеговую нагрузку из СНиП 2.01.07-85 и СНиП 2.03.01-84;
3. Постоянные и временные нагрузки;
4. Значение удельного давления на грунт.

Исходя из этих значений, рассчитывается минимальная площадь S_min основания по формуле: S_min = k х F / (R х b); где:

• S_min – минимальная площадь, которую может иметь фундамент для гаража из пеноблоков;
• k –коэффициент надежности в диапазоне 1,2-1,5;
• F – давление строения на почву;
• R₀ – расчетное сопротивление почвы согласно СНиП 2.02.01—83;
• b – поправочный коэффициент, зависящий от свойства грунта и типа строительного объекта.

Значение S_min необходимо для вычисления ширины ленты, количества столбов или свай. Чтобы узнать этот параметр, нужно S_min разделить на длину L основания. Для расчета количества столбов или свай нужен расчет площади опоры. Результат делится на площадь одного столба.

Как рассчитывается глубина фундамента под гараж из пеноблоков? Нужно узнать уровень залегания подземных вод и точку промерзания грунта в регионе. Эти данные берутся по результатам исследований участке местной геологической службой. Обычный ленточный фундамент обычно обустраивается на глубине ≥ 30 см ниже точки промерзания почвы, МЗЛФ – выше этого значения на 40-50 см. При высоком уровне подземных вод рекомендуется заливать бетонную плиту.

Строительство фундамента пошагово

Первый шаг – исследование грунта, расчет параметров будущего основания фундамента и разметка периметра. Чтобы разметить фундамент под гараж из пеноблоков, понадобится шнур, колышки, молоток и рулетка. Размечается внешний периметр ленты или места забивания свай, вкапывания столбов или их строительства из кирпичей. От наружной границы (при строительстве МЗЛФ) нужно отступить 30 см и разметить внутренние габариты гаража. Для монолитной плиты хватит одного наружного размера – о том, какой фундамент, мы говорили выше.

Второй шаг – рытье траншеи (для ленточного основания), копка или бурение скважин (для свайного или столбчатого основания) или рытье котлована (для монолитной плитной основы). Инструменты, которые лучше использовать вместо аренды спецтехники – уровень и отвес, шанцевый инструмент, деревянные колья и шнур, рулетка и сигнальная рейка для контроля ширины траншеи.

1. При рытье траншеи под МЗЛФ необходимо лопатой подравнивать стены, утрамбовывать дно, и на дне обустраивать песчано-щебневую подушку толщиной 10-15 см. Подушка также утрамбовывается с предварительным увлажнением, после чего обустраивается опалубка. Мелкозаглубленное основание можно не армировать – достаточно добавить в цементно-песчаный раствор заполнители – крупнофракционный щебень или гравий. Фундамент глубокого заглубления оснащается армокаркасом, о создании которого вы узнаете ниже;
2. При возведении свайно-ленточного основания копается неглубокая траншея (до 15 см – для обустройства ростверка), и в ней размечаются и копаются скважины под опоры – круглые или квадратные, это зависит от стройматериала для свай или столбов;
3. При строительстве монолитного плитного основания копается сплошной котлован по размеченному периметру, его дно выравнивается, и также обустраивается песчано-щебневая подушка, после чего вяжется армирующий каркас, монтируется опалубка и заливается бетон.

Как рассчитать и связать армирующий каркас

Каркас из арматуры предназначен для усиления основания и повышения устойчивости конструкции, распределения разновекторных нагрузок и предотвращения деформации плиты. Расчет каркаса – необходимая операция.

1. В зависимости от глубины МЗЛФ его можно и не армировать, но при создании армокаркаса требования СНИП СНиП 2.03.01–84 и ГОСТ 10884–94 обязуют армировать ленту в два ряда при минимальном диаметре прутьев 12 мм, если при этом длина стороны фундамента ≥ 3 м. Вертикальную и поперечную арматуру берут Ø 6-8 мм;
2. При возведении свайно-ленточного основания столбы и полые сваи тоже армируются вертикальными прутьями Ø 12 мм, поперечной арматурой Ø 8 мм;
3. Бетонная плита армируется в два ряда при толщине бетона ≥ 20 см прутьями Ø 10 мм, на пучинистых грунтах – Ø 14мм. Ячейки каркаса должны быть сечением 20 см.

Для сборки каркаса потребуется арматура согласно расчетов, мягкая проволока для связывания пересечений, вязальный крючок или пистолет, пассатижи. Чтобы связать хороший и прочный армокаркас, воспользуйтесь этими рекомендациями:

1. МЗЛФ – к продольным прутьям привязываются перемычки по горизонтали и вертикали. Угловые прутья изгибаются из цельного стержня, элементы перпендикулярных стен соединяются загибом продольных стержней снизу в одном направлении, сверху – в противоположном;
2. Армирование опор в свайно-ленточном основании делается тремя-четырьмя стержнями, связанными поперечными прутьями. Армокаркас делается на 50-60 мм у́же диаметра столба или сваи. После опускания каркаса в скважину он увязывается с каркасом ленты ростверка;
3. Армирующий каркас железобетонной плиты скрепляется на пересечениях горизонтально уложенных стержней, при этом горизонтальные ярусы связываются с вертикальными прутьями с шагом 30-40 см.

Заливка фундамента гаража

Последний шаг в строительстве мелкозаглубленного фундамента – заливка раствора в опалубку и сборка отмостки для отвода воды от стен гаража и его основания. Раствор готовится по пропорциям 1:3:3, где цемент марки M 350-M 500 – 1 часть, песок и щебень – по три части. Также понадобятся пиломатериалы для сборки опалубки и инструмент для работы с этими объектами. Если бетонный раствор не будет покупаться на заводе-изготовителе, то лучше арендовать бетономешалку, так как раствора издасходуется довольно много – все зависит от глубины ленты или заглубления монолитной плиты. Для заливки скважин или возведения столбов раствора потребуется гораздо меньше.

Рабочий процесс:

1. Сборка и установка опалубки. Для этого подойдут неструганые доски, толстостенная фанера, ДСП или ДВП, OSB, шифер, профнастил или другие листовые материалы;
2. Бетонный раствор – приобретенный или замешанный самостоятельно;
3. Заливка раствора в траншею. Этот процесс происходит послойно, толщина каждого слоя – 20-25 см, каждый слой уплотняется штыкованием или вибратором;
4. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку;
5. Через четыре недели обустраивается отмостка.

Чтобы получить качественный бетон ручным способ нужно хорошо постараться и набить руку, чтобы консистенция была правильной и пропорция соблюдалась. Поэтому лучше бетон заказывать у специализирующихся предприятиях. Вы получите бетон однородной массы и точными пропорциями, весь фундамент заливается за раз.