Фундамент под теплицу

На любом частном подворье, даже площадью три или шесть соток, можно обустроить небольшую теплицу. И, если каркас парника или теплицы можно не только сделать своими руками, но и прибрести в розничной или оптовой сети, то фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками придется делать только самостоятельно – промышленность пока не наладила производство готовых и универсальных оснований для любых сооружений.

Преимущества и необходимость фундамента для теплицы

Фундамент служит главной опорой теплицы на грунт с любыми свойствами, поэтому он должен быть надежным, устойчивым, прочным и долговечным – теплица без фундамента простоит недолго. Владельцы приусадебных участков часто рассуждают так: теплица – сооружение временное, так зачем ее ставить на фундамент? Ответ не менее прост: любой мало-мальски прочный фундамент под теплицу из поликарбоната или другого светопрозрачного материала решает следующие задачи:

1. Фиксация каркаса на месте при ветре, ливневых дождях, локальных подтоплениях и других погодных сюрпризов – любая теплица имеет большую парусность при малом весе;
2. Изоляция стен теплицы от влажного грунта, зашита стройматериалов от взаимодействия с минералами, кислотами и щелочами в почве, продление срока эксплуатации каркаса и светофильтров на раме;
3. Сохранение тепловой энергии внутри теплицы до 10%, создание и поддержание благоприятного для растений микроклимата (влажность, температура, вентилирование), экономия на отоплении или естественном обогреве солнечными лучами;
4. Защита от холодного воздуха по ночам (весна – время резких суточных перепадов температуры), от конденсата в виде росы или тумана;
5. Создание преграды для мышей и других вредителей.

Разновидности оснований для дачной теплицы

Их немного – всего 4 архитектурно-строительных решения: мелкозаглубленный монолитный фундамент для теплицы своими руками, столбчатое решение, свайный и плитный фундаменты. Какой из них выбрать, зависит от свойств почвы, рельефа местности, размеров теплицы, климата в регионе, стройматериалов теплицы. Например, установка теплицы из любого светопрозрачного материала на готовом промышленном каркасе не потребует мощного (по меркам массы каркаса) фундамента, и подойдет свайное или столбчатое основание, а при рамном остеклении обычным стеклом фундамент должен быть прочным, что соответствует ленточной сплошной основе.

Подробнее о том, как сделать фундамент под теплицу в разных вариантах:

1. Ленточное незаглубленное основание обустраивается на твердой поверхности твердом грунте с предварительным снятием верхнего слоя дерна. Фундамент сразу выполняет и функцию ростверка;
2. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа для теплицы обустраивается заливкой бетонного раствора в заглубленную на 70-80 см траншею, на песчано-щебневое основание. Этот вариант неприемлем для грунтов с высоким уровнем грунтовых и подземных вод;
3. Глубокозаглубленный фундамент погружается на 20-40 см ниже точки промерзания грунта. Показатели уровня промерзания указаны в таблице ниже, среднее значение для средней полосы РФ – 120-140 см. Согласно СНиП 2.02.01-83 глубину промерзания почвы можно вычислить по формуле:
   1. H = √М х k, где M – значение зимней абсолютной среднемесячной температуры, k – переменный коэффициент. Так, для суглинистых и глинистых почв k = 0,23; для супесчаного грунта, мелкого и пылеватого песка k = 0,28; для грунта, состоящего преимущественно из крупного, среднего и гравелистого песка k = 0,3; для крупнообломочных и скалистых грунтов k = 0,34.

Важно: возведение ленточного основания для теплицы или другой постройки требует соблюдения правила пропорциональности: высота поперечника фундамента должна быть больше его толщины, а соотношение длины и ширины ленты соблюдается как 1,8-2:1. соотношения высоты и глубины погружения фундамента: 350-400:700 мм.

Выбрать стройматериалы для оснований теплицы можно из следующего перечня:

1. Монолитная лента из бетонного раствора и с армирующим каркасом внутри;
2. Фундамент на скрепленных между собой арматурными стержнями ФБС (фундаментно-стеновые блоки);
3. Бутовый или бутобетонный фундамент;
4. Кирпичный или пено-, газоблочный фундамент с цоколем, выполняющим роль ростверка;
5. Основание из любых подходящих стройматериалов: брус или любая древесина, стеклянные бутылки, природный камень в виде плит или валунов, и т.д.

Самый быстровозводимый и дешевый фундамент для хорошей теплицы – из бруса или бревен. Недостаток один, но существенный: древесина активно поддается физическим, химическим и биологическим воздействиям, быстро набирает влагу, что способствует возникновению грибковых заболеваний, начиная с плесени. Для продления срока эксплуатации такого основания рекомендуется использовать твердые породы древесины, пропитку антисептиками и гидроизоляцией. Перед тем, как сделать фундамент для теплицы из дерева, брус или бревна необходимо высушить естественным способом – под навесом, с проветриванием и без попадания прямых солнечных лучей.

Плитное основание обустраивают на участке с высоким уровнем грунтовых и подземных вод, с нестабильными свойствами грунта, на песчаных почвах и супесях. Плиты могут быть двух вариантов:

1. Плавающая плита: делается сплошной заливкой бетонного раствора с незначительным (7-10 см) заглублением;
2. Плита с ребрами жесткости: по периметру и в поперечнике заливаются бетонные ленты, наверх по плитам укладывается плита.

Плита оборудуется в котловане глубиной 0,3-0,7 м. Дно котлована застилается песчано-щебневой подушкой (толщина слоя 15-20 см с увлажнением и трамбовкой), закрывается двумя-тремя слоями геотекстиля и гидроизоляцией (рубероид, полиэтилен, битум, мастика). Для поликарбонатной теплицы толщина плиты без учета подушки должна быть 100-110 мм, для стационарного остекленного сооружения с круглогодичной эксплуатацией – 250-300 мм.

Столбчатое основание ил бетонных, асбоцементных или металлических столбов-труб можно утапливать неглубоко: для тяжелых теплиц достаточно 0,7-0,8 м заглубления. Расстояние между опорами – 1,5-2,0 м. Стройматериалы для такого сооружения:

1. Кирпич, бут, камень;
2. Бетонные или асбоцементные Т или Г-образные столбы;
3. Металлические или рубероидные трубы, залитые изнутри бетонным раствором;
4. Газо- или пеноблок, деревянный брус или бревна с защитой антисептиком и гидролизоляцией.

Столбчатый, как и свайный фундамент, имеет один устранимый недостаток: незащищенное пространство между почвой и теплицей. Это открытое для ветра, холода и дождя расстояние можно закрыть кирпичной обвязкой, досками, фанерой, сайдингом, и т.д. Этот вариант основания – оптимальное решение для строительства теплицы на участке с уклоном или на болотистых почвах. Чтобы сваи не проседали при сезонных подвижках грунта, их забивают на 250-300 мм ниже точки промерзания почвы в регионе. Сваи производятся или изготавливаются своими руками двух типов, и какой лучше, решает не хозяин теплицы, а природные условия:

1. Сваи забивные: для них можно использовать стальные трубы, железнодорожные деревянные или железобетонные шпалы, металлический швеллер или двутавр;
2. Сваи винтовые – это металлические столбы с лопастями. Винтовая свая закручивается в грунт вручную или специальными приспособлениями в обычной электродрели. Также можно арендовать бурильную установку.

Свайное основание проще в сооружении, так как не нужны работы с бетонным раствором. Шаг ввинчивания свай – 1,5 – 2,0 м. После закручивания оголовки свай срезаются сваркой или отрезаются болгаркой на одной высоте, обвязываются железным, деревянным или бетонным ростверком.

Обустройство ленточного фундамента под поликарбонатную теплицу

Для теплиц с любыми светофильтрами, эксплуатируемых в любых погодных условиях, оптимально подходит ленточный фундамент. Чертеж или эскиз – обязательное условия для начала строительства: строить по памяти или полагаясь на свою фантазию, как минимум, некорректно. На чертеже должны быть указаны хотя бы основные параметры теплицы и основания: ширина, глубина заложения, высота, толщина лены, толщина стенок теплицы. Выбор стройматериалов – также прерогатива, предшествующая началу строительства. Чтобы не придумывать свои варианты, проще использовать типовой проект, изменив его под местные условия и свои решения.

Место под теплицу выбирается, исходя из рельефа участка, его застройки и удобства пользования. При выборе места не забывайте, что лучшее место для теплицы – с южной безветренной стороны. Площадка должна быть очищена от мусора и огорожена колышками с натянутой веревкой. Перед закладкой фундамента нужно снять дерн – плодородный слой грунта с корнями растений.

Для заливки ленты роется траншея шириной 200-250 мм и глубиной 700-800 мм. Дно траншеи закрывается двумя слоями рубероида или геотекстиля, сверху обустраивается щебнево-песчаная подушка толщиной 200 мм, увлажняется и трамбуется.

Далее связывается армирующий пояс из двух слоев прутьев Ø 8-10 мм – верхнего и нижнего. Плоскости пояса связываются вертикальными прутьями через 400-500 мм. Расстояние армопояса от нижнего края заливки (50 мм) соблюдается подкладкой деревянных или металлических подставок.

Как соорудить армирующий каркас: нижние прутья укладываются на расстоянии 200 мм друг от друга, поперек них укладываются прутья тоньше, через 500-700 мм, конструкция связываются мягкой проволокой. По углам фундамента прутья загибаются на соседнюю сторону, заходя на нее на 500 мм. Далее в грунт вбивается вертикальная арматура, связывается с остальным каркасом. Так же сооружается верхний армопояс.

Монтируется деревянная или фанерная опалубка, укрепляется распорками. Бетон в опалубку заливается за один заход, поэтому необходимо предусмотреть большую емкость, бетономешалку, или заказать раствор на заводе. Раствор приготавливается в пропорциях 1:3:4:5 (цемент, песок, щебень, вода).

Через 2 суток после заливки можно убирать опалубку и закрывать стенки фундамента рубероидом или мастикой. На гидроизоляцию дюбелями крепится утеплитель – пенопласт или пенополистирол. Утеплитель снова закрывается рубероидом, полиэтиленом, брезентом, а швы герметизируются битумом. После обратной засыпки фундамента вынутым грунтом, перемешанным с песком в пропорции 1:1, поверхность ленты закрывается гидроизоляционным слоем из рубероида.

При заливке раствора в него необходимо вмонтировать прутья арматуры с выпуском на 150-200 мм с шагом 1 м – к этим прутьям будет крепиться каркас. Если прутья не закладывались, то крепить каркас можно на анкера.